In dezomer zijn strandhotels op de eilanden de populairste vakantiebestemming in Griekenland. In de herfst, aan het einde van het fluwelenseizoen, wanneer de luchttemperatuur en de hotelprijzen geleidelijk dalen, gaan toeristen op reis naar de oude steden van de Peloponnesos: Sparta en Nafplion, Monemvasia en Areopolis. De Russische vrouw waardeerde de route die populair was bij de Grieken zelf en werd niet teleurgesteld.

Nafplion

Nafplion is geliefd bij de Atheners vanwege hun relatieve nabijheid tot de hoofdstad. Onderweg zullen reizigers een onvergetelijke en enigszins beangstigende ervaring vinden voor degenen die hoogtevrees hebben: het Kanaal van Korinthe. Het verbindt de Egeïsche Zee (Golf van Saroniccos) en de Ionische zee (Golf van Korinthe). De reiziger steekt het kanaal over en komt vanaf het vasteland van Griekenland naar de Peloponnesos. Er is geen toegangspoort tot het kanaal; het is smal en beangstigend diep – het is gewoon adembenemend. De plaats voor hem werd gekozen op de smalste plek van de landengte. Het toeval wilde dat het op een vrij hoge heuvel viel waardoor het kanaal moest worden doorgesneden. Als je op een brug over een kanaal staat, lijkt het alsof je op een basistoren staat. Je kijkt naar passerende schepen en je knieën trillen aanzienlijk.

Veel toeristen stoppen bij de brug om het kanaal te bewonderen. De Peloponnesos is niet alleen populair bij buitenlanders, maar ook bij de Atheners en inwoners van Noord-Griekenland. De Atheners gaan een weekend naar de levendigste stad van het schiereiland Nafplion: bewonder de oude gebouwen, bekijk de 17e-eeuwse Venetiaanse citadel, breng de nacht door in kleine boetiekhotels in oude gereconstrueerde huizen en eet heerlijk eten in kleine restaurants. Lokale koks vechten voor de klantenkring en doen daarom hun uiterste best.

Nu is Nafplion een relatief kleine havenstad. En aan het begin van de XIX eeuw wist hij zelfs vijf jaar in de hoofdstad van het onafhankelijke Griekenland te blijven. Hier woonde en werkte de eerste officieel gekozen democratische “heerser” van het land in de moderne tijd – John Kapodistrias. Russische toeristen worden over hem verteld zodra ze in de stad aankomen, omdat Kapodistrias een Russisch onderdaan was en als minister van Buitenlandse Zaken diende onder keizer Alexander I.

Een onmisbare stop op elke tour van Nafplion is de veranda van de kerk, waar Kapodistrias werd neergeschoten in 1831. Het verhaal is donker: de hoofdversie – de moordenaars waren de broers Mavromikhalis, inwoners van het Mani-gebied aan de zuidpunt van het schiereiland. Deze regio werd bewoond door Griekse christelijke piraten, de Turken keken er liever niet naar. Waarom hebben de Griekse patriotten de Griekse heerser vermoord, is nog steeds niet erg duidelijk. Samenzweringstheologische historici geloven dat de Britten de misdaad van de Mavromikhalis hebben geduwd, ontevreden over het pro-Russische beleid van Kapodistrias. Op de een of andere manier was het spoor van de kogel die de noodlottige politicus trof zorgvuldig bedekt met transparant plastic. Bij hem worden gefotografeerd.

Het tweede verplichte punt van de toeristische route in Nafplion is het kasteel van Palamidi. Het, zoals vele vestingwerken in Griekenland, werd opgericht door de Venetianen. Om te voet naar de citadel te komen, moet je een trap van bijna duizend treden nemen. Maar het uitzicht op de baai is het waard. Binnen het fort krijgen toeristen een kerker te zien waar Griekse patriotten wegkwijnen. De plaats is echt ongemakkelijk. Zoals de kleine Russische toerist, die in de “stenen tas” kwam, riep: “Mam, dit is slecht, er zijn geen ramen!”

Poros

Het eiland Poros ligt zo dicht bij het vasteland dat zelfs de beste zwemmer er niet door kan zwemmen. De meeste reizigers geven nog steeds de voorkeur aan een veerboot: vanuit de belangrijkste haven van Galatas duurt de reis naar de haven van Poros tien minuten. En meestal ligt de veerboot afgemeerd. Het uitzicht vanaf het bovendek is onvergetelijk. Vooral in de ochtend, wanneer de zon het licht en kleine boten van vissers, en jachten en huizen van Poros overstroomt.

Het eiland heeft ook een “pro-Russische” geschiedenis. De strategische positie van Poros, die de nadering van de zee tot de Peloponnesos sluit, veranderde het al in 1830 in de eerste marinebasis van onafhankelijk Griekenland. Al snel lieten de Grieken het over aan hun partner in het buitenlands beleid – het Russische rijk. De overblijfselen van de muren van de Russische marinebasis aan de zogenaamde Russische Baai “Russische kust” hebben helaas geen museumstatus gekregen en worden langzaam vernietigd. Maar deze vernietiging tegen de achtergrond van de blauwe zee en de heldere hemel ziet er zelfs romantisch uit. In ruïnes worden soms openluchtconcerten gehouden.

Poros wordt ook geassocieerd met Kapodistrias. Op het eiland was hij bezig met liefdadigheidswerk. De eerste heerser van Griekenland opende een weeshuis in het centrale klooster van het eiland. Het klooster van de levengevende lente, zoals de Grieken de Moeder van God noemen, werd vaak bezocht door Russische matrozen – zowel orthodoxe als Grieken.

Naast dit klooster worden diensten op het eiland uitgevoerd in nog eens 14 kerken. Griekse kerken verschillen over het algemeen erg van de gebruikelijke Russische tempels. Dit kan een heel kleine kamer zijn, waarin alleen inwoners van het dorp waar de kerk zich bevindt kunnen bidden. Soms is er met zo’n kleine kerk de grootte van een Russische kapel, een overdekt terras of baldakijn. Daar komen parochianen samen voor feestelijke maaltijden en geweldige diensten: voor Pasen, Kerstmis, een feestdag.

Grieken zijn behoorlijk religieus. Velen van hen vervullen vrijwillig enkele kerkelijke taken op vrijwillige basis – ze zingen in het koor en nemen deel aan het versieren van de kerk. Onze gids zei bijvoorbeeld dat hij kinderen en volwassenen kerkzang leert. De speciale status van de orthodoxe kerk is zelfs in de grondwet van het land verankerd.

Over het algemeen zijn vrijwilligerswerk en vrijwilligerswerk een kenmerkend aspect van het Griekse leven in kleine steden. Op Poros is er een klein museum van zeeschelpen en ammonieten, geopend op vrijwillige basis. Het museum heeft zelfs vrij zeldzame exemplaren. Een lokaal echtpaar dat dol was op duiken en schelpen verzamelen, schonk hun collectie aan de stad.

Sparta en Mystra

Sparta is een van de beroemdste stadstaten van het oude Griekenland. Het bestaat vandaag, hoewel het nu geen krachtig en invloedrijk beleid is, maar een relatief kleine provinciestad ter grootte van een groot Russisch regionaal centrum. De namen van de straten onderscheiden zich van de gewone moderne stad Sparta: u kunt bijvoorbeeld de hoek omdraaien en u bevindt zich op Menelaya Street.

Sparta heeft zijn eigen provinciale leven, niet zonder charme. Oude mensen verzamelen zich in kleine koffiehuizen, kinderen spelen op het centrale plein, toeristen bespreken hun indrukken in een klein archeologisch museum. Dit laatste, gezien de omvang van de historische betekenis van Sparta, had groter kunnen zijn. Helaas zien de ruïnes van de oude stad er ook niet uit. De lang bewaarde opgravingen van het amfitheater en de markt van het oude Sparta met stukken kolommen verspreid onder de bomen kunnen worden bekeken in de oude olijfgaard en op een heuvel bedekt met eucalyptusbomen.

De meest interessante tentoonstellingen van het Spartaanse (in alle opzichten) archeologische museum zijn mozaïeken uit het Hellenistische tijdperk, rituele maskers uit de tempel van Artemis, marmeren platen waarop winnaars in de sport hun prijzen hebben gewonnen, munten en keramiek. Maar het echte symbool van zowel het museum als Sparta als geheel is het standbeeld van de ‘vrolijke krijger’, ook wel het ‘standbeeld van tsaar Leonid’ genoemd – de beroemde Spartaanse held.

Dit is een veel voorkomende bijnaam, maar er zijn geen bewijsstukken. Maar de huidige Spartanen hebben geen bevestiging nodig: ze weten beter hoe hun held eruit zag. In het centrum van de stad staat een groot modern monument voor Leonid, die de kenmerken krijgt van een standbeeld uit het museum. Spartatlon eindigt bij het monument – de traditionele jaarlijkse race van 246 kilometer van Athene naar Sparta, populair bij atleten uit verschillende landen.

Een ander waardig museum van de stad is gewijd aan olijfolie en olijfolie. Het museum is gevestigd in een herbouwd oud gebouw en is goed uitgerust. U kunt de modellen van oliepersen van verschillende tijden in detail bekijken – van het late paleolithicum tot de recente tijd – en zelfs echte molenstenen draaien.

De meeste toeristen komen echter nog steeds niet naar Sparta omwille van een olijfoliemuseum. Het meest interessante in de stad is een andere stad. Het gaat over Mystra. In de middeleeuwen was het een rijk en krachtig nederzettingenfort, tegenwoordig is het slechts een kleine buitenwijk van Sparta. Mystra doet enigszins denken aan Minas Tirith van The Lord of the Rings. Een verharde weg vlechtte de berg, klom naar de top van Mount Tayget. Het wordt bekroond door de machtigste citadel van de stad, het traditionele laatste, meest beschermde verdedigingspunt. Mystra kan de hele dag worden onderzocht – voor mensen met matige sportiviteit duurt het ongeveer zeven uur.

Het eerste dat reizigers zien, zijn de ruïnes van de stenen huizen van rijke burgers. Ze hebben zelfs primitieve ‘toiletten’ – een opening van een latrine gemaakt van de muur. Ze veroorzaken speciale vreugde onder jonge toeristen. In vergelijking met het paleis van “despoot” zien deze huizen er echter bijna uit. Trouwens, het woord “despoot” in de Griekse taal heeft geen negatieve betekenis, het wordt gewoon de heerser van de stad genoemd.

De meest “bewoonde” site van de ruïnes van Mystras is een klooster, gesticht in de Byzantijnse tijd. Het klooster functioneert, de abdis is een mooie vrouw van ongeveer vijftig uit Bulgarije, die in de Sovjettijd schoolleraar was, maar op 25-jarige leeftijd voelde ze een oproep tot monastieke dienst. Ze spreekt Russisch en praat gretig over het leven in het klooster. De nonnen koken samen, maken handwerk, nemen deel aan kerkdiensten, maken hun kerk schoon en decoreren.

Elke Griekse kerk bewaart een eigen relikwie, een lokaal gerespecteerd pictogram of heiligdom. Het kunnen afbeeldingen zijn die door vissers zijn gestolen en op wonderbaarlijke wijze in de zee zijn gevonden, door rovers zijn neergeschoten of door de Turken zijn omgehakt en vervolgens zijn gepacificeerd enzovoort. Parochianen brengen speciale geschenken naar de kerk. Als een persoon bijvoorbeeld God om een ​​remedie voor de ziekte vroeg en het kwam, dan moet je een tablet doneren met het beeld van het orgaan dat genezen was (been, ogen, enz.). Een babyteken betekent een veilige geboorte of een remedie voor onvruchtbaarheid.

De kerk van Mystras is geen uitzondering. Het heeft zijn eigen kenmerken. Toen de Mystra’s werden gevangen genomen door de Turken, ‘staken’ ze, volgens hun religieuze overtuigingen, de ogen van de heiligen uit op de fresco’s. De gebroken pleister op de gezichten van de afbeeldingen herinnert aan de Turkse overheersing. De nonnen begonnen niet met het herstellen van de muurschilderingen, waardoor deze trieste herinnering aan het verleden ongewijzigd bleef.

Monemvasia

Degenen die van Mystra hielden, maar verlatenheid leek te triest, moeten absoluut naar het eilandje van Monemvasia gaan. Er is bijna dezelfde stad als in de buurt van Sparta, ook gesticht door de Byzantijnen, maar behoorlijk bevolkt en leeft een actief toeristisch leven. Zelfs degenen die geen geschiedenis hebben geleerd maar graag drinken, hebben waarschijnlijk gehoord van Monemvasia. In West-Europa is het bekend onder de naam Malvasia, de beroemde wijn met dezelfde naam werd hier geproduceerd.

In Monemvasia wonen voortdurend mensen die in de toeristische sector werken: restauranthouders, eigenaren en verkopers van souvenirwinkels, hoteliers, gidsen. Maar een niet-arm persoon die ver van dit bedrijf is, die bijvoorbeeld zijn oude dag in het unieke landschap van de oude stad wil doorbrengen, kan woningen in de stad kopen. Het goedkoopste appartement kost ongeveer 800 duizend euro. De prijs is inclusief de kosten van prachtige zonsondergangen. Tijdens zonsonderganguren kan Monemvasia in schoonheid concurreren met de Griekse hoofdstad van zonsondergangen – het dorp Oia op het eiland Santorini.

Deze stad is moeilijk te vergeten. In de schemering moet je naar de top van de berg klimmen om alles in paars avondlicht te zien, staande op de veranda van de gerestaureerde Byzantijnse kerk van Hagia Sophia. Pannendaken, oude stenen, blauwe zee en prachtige stilte. Ik wil weer terug naar Monemvasia. Nog moeilijker om haar voor altijd te verlaten. Dus de chef van het meest bezochte restaurant van de stad kon het niet. Hij emigreerde naar Brazilië en trouwde daar zelfs, maar miste de smalle straatjes en gezellig licht van kleine ramen en keerde terug. Hij heeft de lekkerste feta soufflé, gebakken aubergine en baklava.

Mani en grotten

De reis naar de Peloponnesos kan en moet worden voltooid in de regio Mani in het uiterste zuiden van het schiereiland. De enige die werd bewoond door piraten en waar kwamen de terroristische broers Mavromihalis vandaan. Trouwens, in de hoofdstad van de regio, de stad Areopolis, zijn ze het niet eens met de beschuldiging tegen de Mavromikhalisov. Hier is het een gerespecteerde familie, en een van de voorouders van de broers kreeg zelfs een monument. De plaatselijke handelaar in tweedehandsboeken biedt iedereen een monografie in twee delen die de moordenaars van Kapodistrias rechtvaardigt.

Een ander populair item in de tweedehands boekwinkel is de vlag van Mani met het motto “Victory or Death” in het Grieks. Inwoners van deze regio zijn trots dat de klokkentoren van de plaatselijke kerk alarm sloeg en een paar dagen eerder dan in de rest van Griekenland opriep tegen de Turken. De Griekse hooglanders doen enigszins denken aan de hooglanders van de Kaukasus: een trotse blik, expressieve gezichtsuitdrukkingen en gebaren, zelfs jonge mensen zijn dol op zwart.

Inwoners van de twee regio’s zijn vergelijkbaar in levensstijl. Manians handelden voornamelijk in schapen en geiten. In de stad (of het grote dorp) van Wafia woonden de lokale bewoners in stenen huizen met toren, zeer vergelijkbaar met die gebouwd door de Vainakhs in de Noord-Kaukasus. Nu is een deel van de torens van Wafia verlaten, maar er zijn woontorens. In sommige van de steden hebben bewoners restaurants en kleine hotels geregeld voor degenen die de nacht op zo’n exotische plek willen doorbrengen.

Voordat we de Peloponnesos verlieten, wachtte ons een verrassing. In de buurt van Diru in de jaren 1970, verkenden speleologen een grot met een ondergronds meer, lokaal bekend vanaf het einde van de 19e eeuw. De grot was uitgerust voor excursies, ze hielden er licht in. Nu rijden speciaal getrainde schippers in kleine puntjes toeristen door onbeschrijfelijk mooie zalen. De rol van de kolommen wordt gespeeld door stalactieten en stalagmieten, de rol van gordijnen – golvende kalkhoudende stromingen op de muren en in plaats van de parketvloer – kristalhelder ijswater.

De grot is koud, zelfs op de warmste dagen, dus toeristen worden van tevoren gewaarschuwd dat ze een jas moeten pakken. Er wordt een zwemvest overheen getrokken. Watersporters leren al jaren hun vak, maar de onhandige beweging van een toerist in een trap kan de hele boot omdraaien. Op verschillende plaatsen draait de rotsachtige ‘gang’, de boot haakt bijna onmerkbaar, maar toeristen piepen onmiddellijk.

De totale lengte van het pad door het water in de grot is ongeveer anderhalve kilometer, duurt ongeveer twintig minuten en wordt een leven lang herinnerd. Trouwens, zoals de zonsondergangen van Monemvasia, de ruïnes van Mystra, de diepe “splitsing” van het Kanaal van Korinthe, de rustige straten van Nafplion vroeg in de ochtend en, natuurlijk, de Griekse zee – de blauwste, schoonste en warmste van Europa.